中新经纬2月4日电 (董湘依)今日(4日)是立春,二十四节气开启新的轮回。立春讲究吃春饼,也就是“咬春”, 中新经纬记者来到北京南锣鼓巷一家春饼店“探店一天”,感受人间烟火味。
一张春饼的巧思
吃春饼的习俗起源于晋朝,唐宋时期便开始流行,算起来得有近2000年的历史了。清代诗人袁枚的《随园食单》中也有春饼的记载:“薄若蝉翼,大若茶盘,柔腻绝伦”。吃春饼的配菜主要是炒合菜,把豆芽、粉丝、豆皮、木耳,韭菜、鸡蛋炒在一起,配上大块儿的酱肉,再把饼皮包好,从头吃到尾,“有头有尾”,在一年的开头许下美好的期待和希望。
在北京南锣鼓巷沙井胡同的一个小院里,89年的北京小伙赵宁经营一家叫“聚恩园”的网红春饼店,主打春饼和老北京风味菜肴。这家店也上过不少电视节目,在美食圈里名气不小,歌手陈楚生、马 、相声演员白凯南、阎鹤祥等名人都来打过卡。做春饼看似平平无奇,为什么这家春饼店会走红?
开吃前,赵宁专门邀请我来到后厨,一边让厨师制作春饼,一边向我介绍:“我把传统的春饼皮做了改良,在几番尝试后,偶然发现用荷叶煮水烫面能使饼皮口感独特,且荷叶还具有降三高的作用。荷叶水烫面和面后,做成两个小剂子(面团),中间抹上鸡油酥,与素油相比,鸡油饼的味道更香。”这就是赵宁研发的独具特色的“荷叶鸡油饼”,在继承传统春饼做法的基础上结合了创新的思路,凭借这道手艺,店里回头客络绎不绝。
我没想到,单是一张春饼就凝聚了赵宁的不少巧思,而更具“灵魂”的则是搭配春饼的酱肉,作为店里的看家菜品延续了他爷爷的做法。
“这酱肉至少用了40年的老汤,我爷爷做的酱肉有个特点就是不放大酱和干黄酱,而是用腐乳代替。” 肉质饱满细腻的猪肘子和鲜香的腐乳碰撞出了不一样的味道。赵宁很自豪地说,爷爷做的酱肉远近闻名,周围的街坊邻居逢年过节都会拿着生肉来换爷爷做的酱肉。
放弃“铁饭碗”
赵宁说起自家的菜品滔滔不绝,在我品尝春饼时,我又向他询问起此前的创业经历。
赵宁说:“我一毕业就进了一家国企,因为我父母、姥姥姥爷、爷爷奶奶都在国企服务了一辈子,家里人都觉得有‘铁饭碗’这辈子不愁了,可我觉得这并不能实现我的梦想。”赵宁当时就萌生了自主创业的想法,但遭到父母的极力反对。
真正的转折点在赵宁进入国企工作的第四年。“爷爷那时确诊出了癌症,我特别难受,于是毅然决定辞职,开一家春饼店,因为春饼能跟爷爷做的酱肉结合在一起。后来在2015年我就把这个愿望实现了。”
赵宁说,“当时我一直想让爷爷来店里边尝尝感受感受,但那会爷爷病情已经到了最后阶段,一直说等好转一点再来店里,可惜直到最后也没来成。”这成了赵宁最大的遗憾。
“立春这天,我能卖100斤面粉”
赵宁的春饼店在一个大杂院的后院,其前身是一家私人会所,打车到胡同口也得走500米左右才到院门口,位置比较靠里。2015年10月,赵宁接手后院并创办春饼店,没成想创业之初就遭遇客流惨淡,“一个冬天都没来一个客人”。赵宁回忆道,“有一天下大雪,满院飘雪,一个客人都没有,我只能跟厨师俩人干坐着喝酒,那会确实特别艰难,天天发愁。”
直到转年来的立春,赵宁才迎来转机。
“立春对于大家来说都是非常重要的节日,那天大家都要吃春饼,借着立春店里当天爆满,更多的人知道这里有一家春饼店,愿意来尝一尝。而且我做春饼也一直坚守初心,坚持现和面、现烙、现擀,荷叶煮水、鸡油烙饼的做法。”
在此之后,靠食客的口口相传,赵宁的春饼店渐渐有了起色,“也就是从那一年立春,每年的立春都会上一个台阶,有越来越多的人认可这个味道,也认识了这家店。”
“立春这天,我能‘卖’出100斤的面粉。”赵宁对我说,每年立春,春饼店里生意火爆,用两大袋100斤的面粉做春饼,一天就能卖光。
北京的餐饮业很“卷”,经常有网红店爆火但没多久就消失了,赵宁的春饼店开了近10年,期间还赶上疫情,经营困难,分店倒闭,正是凭借着一股不服输的劲头,以及对餐饮行业的情怀与坚守,赵宁才能把春饼店开得红红火火。
对于未来,赵宁的想法很简单质朴: “我也没有什么特别宏伟的目标,也没想做‘百年老店’,就是想让大家能吃到亲亲切切的家常味道,也希望能把这家店传给我的下一代。”
春饼店这些年来的变化,也是餐饮市场复苏的一个缩影。国家统计局数据显示,2023年全年社会消费品零售总额471495亿元,比上年增长7.2%,其中餐饮收入52890亿元,增长20.4%。从2018年中国餐饮收入首次突破4万亿,到2023年突破5万亿,仅用了5年。
深冬的南锣鼓巷冷风萧瑟,这家“聚恩园”春饼店里却暖暖和和、人声沸腾。这一天的探店走访让我对平凡的创业者有了深刻体会,在普通人的创业经历中,坚持是最难的,但唯有热爱和情怀可抵万难。(中新经纬APP)
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